8 янв. 2010 г.

"Сушим" марсилию.

Уже почти год собираюсь запустить старенький каркасный аквариум на 90 литров, в котром планируется криптокоринник со светом около 0,5 Вт/л и двуслойным грунтом: земля и галька 3-4 мм.
С оглядкой на такие условия в качестве неприхотливой почвопокровки на передний план запланирована марсилия (Marsilea hirsuta). А чтобы не занимать лишнее место в основой акве, решил нарастить биомассу за счет "сухой" формы. Идея возникла после прочтения статьи на сайте Тропики, в которой говорится, что в естественных условиях это растение часто находят в эмерсной форме и в таком же виде фирма выращивает ее для продажи и отправляет покупателям.
В качестве контейнера была выбрана старая пластиковая упаковка из-под сельди с высокими бортами. Грунт - тот же самый, чо будет в новом аквариуме, свет - старая выгоревшая Flora-Glo, не пригодная для аквариума, но на воздухе сгодится.
В грунт посадил нарезанные части подводной формы и частично залил водой.
Marsilea hirsuta Marsilea hirsuta
Спустя неделю начали появляться первые листья "сухой" формы.
Marsilea hirsuta Marsilea hirsuta
Спустя вторую неделю уже были видны листья с более длинными черешками.
Marsilea hirsuta Marsilea hirsuta
Затем благодаря одному пушистому, но временами противному коту все красиво расположилось на ковре и пришлось начинать сначала. На данный момент эксперимент выглядит вот так.
Marsilea hirsuta Marsilea hirsuta
Marsilea hirsuta Marsilea hirsuta
Как оказалось особой необходимости в дополнительном укрытии нет. В сухой форме марсилия нормально растет и при той влажности, что и в комнате. Потому во второй раз я все разместил в одном контейнере.
Кроме того лучше, если слой воды при посадке выше листьев подводной формы. Так старые листья быстро не пересыхают, а новые все равно пробиваются выше поверхности.

3 янв. 2010 г.

Nymphoides sp. "Taiwan". Продолжим.

Прошло уже почти два месяца с того момента, как у меня в аквариуме появился болотноцветник "Тайвань". Теперь могу поделиться и кое-какими собственными наблюдениями.
Как я уже писал ранее, он способен давать дочерние растения из почек на черешках листьев. Если оставить такую "детку" на листе, то развивается она довольно быстро, при этом материнский лист после этого отмирает.
Чтобы дать материнскому растению возможность набраться сил и сохранить листья, пробовал обрезать появляющиеся из почки корешки и листья нового растения, однако такая мера помогает лишь на время. Из-за того, что полностью вырезать почку без повреждения черешка не удается, на месте срезанной поросли появляется новая. Подобная мера позволяет предотвратить превращение куста в буйно вегетирующие заросли, но со временем основной лист все равно желтеет и начинает распадаться.
Если начать извращаться и обрезать только "отпочковывающиеся" листья, но оставлять корни, то последние свободно дорастают до грунта и укореняются. Эстетика на любителя, но сам факт имеет место быть.
Вот это фото, которое я нашел в сети, ИМХО маленько "срежиссировано" и не дает полного представления о реальном виде растения.
Во-первых, растение на нем низкое. У меня оно таким было на момент посадки. Черешок каждого последующего листа у меня становился длиннее предыдущего. Сейчас при 4х39 Вт Т5 с отражателями в 2-х светильниках SunSun и высоте водного столба около 40-45 см все новые листья дорастают до поверхности воды.
Во-вторых, очень похоже, что сфотографирован пучек из нескольких растений. Я ни разу не видел, чтобы одна розетка одновременно давала 2 равномерно развивающихся новых листа. А потому предполагаю, что на фото минимум два посаженных вместе растения.
Собственно вышенаписанное не имеет целью изобличить в чем-либо автора фотографии (тем более, что я не совсем корректно слямзил ее в свой блог), просто подобное сравнение помогло более точно описать, что же выросло у меня :)
Возвращаясь к вопросу о плавающих листьях. На забугорных форумах встречал упоминание, что их нет. Как по мне, такая формулировка не дает точного представления о внешнем виде растения. У этого болотноцветника нет надводных плавающих листьев, но его листья без проблем дорастают до поверхности воды. Выглядит это вот так, а там уж сами решайте "плавают" они или нет:
Nymphoides sp. 'Taiwan'
В первом посте об этом нимфоидесе я писал, что "еще один способ вегетативного размножения мной лично не опробован и заключается в том, что можно просто отрезать отдельный лист и посадить в грунт. Он пустит корни и образует новое растение".
Теперь, можно сказать, опробован. На фото ниже лист, появившийся из вегетативной почки. Был просто оставлен плавать на поверхности воды и со временем даже без посадки в грунт начал пускать корни и новые листья.
Nymphoides sp. 'Taiwan'
А здесь лист с почкой, случайно срезанный с материнского куста. Даже без укоренения он продолжает выпускать из почки молодые листья и формировать новое растение.
Как мне кажется, Нимфоидес сп. "Тайвань" вовсе не сложен в содержании и размножении. Но в моих условиях это скорее растение не для среднего, а заднего плана.

4 нояб. 2009 г.

Nymphoides sp. "Taiwan", Болотноцветник "Тайвань"

Неделю назад добрый человек поделился со мной растением Сердечник лировидный (Cardamine lyrata). Вот только уверенности, что видовая принадлежность установлена правильно, у хозяина растения не было. Более того к нему оно попало как Щитолистник белоголовый (Hydrocotyle leucocephala).
Присмотревшись к травинке повнимательней, пришел к выводу, что она не является ни первым, ни вторым. Дабы с чего-то начать поиски истины, начал листать "Дизайн аквариума" К. Кассельман (М.: Аквариум-принт, 2005) и сходу попал пальцем в небо. На 77-й странице обнаружилось фото растения уж больно похожего на мое.
Комментарий к фото: "Nimphoides sp. "Taiwan", который также называют "Флиппер", является не очень известным видом, который входит в специализированную торговлю..."
Поскольку свой экземпляр сфотографировать в полный рост не могу из-за скученности растений в банке, следующий шаг - поиск картинок в Гугле. Нашел вот такое фото
Гугление по запросу Nimphoides sp. "Taiwan" в русскоязычном сегменте не дало практически ни какой информации. А вот на аглицком кое-что нашлось, кое-что, но не точное видовое название.
Из того что нарыл Nymphoides sp. "Taiwan" был завезен в 1994 году с Тайваня питомником Dеnnerle. Продажа производится под наименованием Nymphoides sp. "Flipper".
В отличие от других представителей рода растение не выпускает плавающие листья, которые бы отличались по внешнему виду от подводных. Листья могут дорастать до поверхности воды, но выше не растут, т.к. боятся пересыхания. По этому поводу К.Кассельман даже указывает, что "...После покупки растение нужно аккуратно пересадить в уже заполненный водой аквариум, потому что без воды листья подсыхают и становятся слизистыми."
Вегетативное размножение происходит путем образования на черешке листа немного ниже листовой пластины "почки", из которой развивается дочернее растение.
Вот так прорастают корни и листья дочернего ратстения.
Еще один способ вегетативного размножения мной лично не опробован и заключается в том, что можно просто отрезать отдельный лист и посадить в грунт. Он пустит корни и образует новое растение.
А вот найти фото цветка мне не удалось. В этой ветке на APC утверждают, что даже Кассельман после нескольких лет содержания так и не смогла добиться цветения. Так что с точной идентификацией вида по цветку совсем туго.
По условиям содержания растение описывается как нетребовательное к параметрам воды и не особо требовательное к освещению.
P.S. На запрос "Nymphoides Flipper" Гугль выдает массу ссылок на немецкоязычные сайты, но поскольку в немецком я не силен, то разобраться там не берусь. Интересно то, что на некоторых из этих сайтов встречается вот такая связка "Nymphaea glandulifera (Nymphoides spec Flipper)". И в итоге уже, вроде как, получаем не Nymphoides, а Nymphaea. Что вносит среди меня еще большую сумятицу :)

3 нояб. 2009 г.

Как минерализовать земляные грунты

С апреля месяца все собираюсь запустить новую банку на 90 л., но пока еще даже не вклеил в каркас стекла.
Изначально аквариум планировал в основном под криптокорины и потому я задумался о питательном грунте.
Использовать метод Славы Юдакова с обыкновенной землей пока не решился, зато нашел статью на APC о минерализованной земле в аквариуме. Одна из версий перевода этой статьи есть здесь. Правда до этого я уже до этого перевел ее для себя. Так что выкладываю свой вариант перевода статьи.

Аарон Талбот

Как минерализовать земляные грунты

На протяжении многих лет любители аквариумных растений разрабатывали различные методики содержания яркой пресноводной флоры. Испробовав почти все популярные техники удобрения, я, наконец-то, нашел ту, которая дает стабильно здоровые аквариумные растения. Этот метод удобрения заключается в использовании минерализованной почвы в качестве грунта, как основного источника питательных веществ.
Когда я около четырех лет назад вступил в Greater Washington Aquatic Plant Association, я впервые побывал дома у Шона Мерфи (Sean Murphy). Он использует минерализованную почву в своих растительных аквариумах уже около двадцати лет. Он разработал свой «рецепт», изучая в университете курс о заболоченных почвах. И именно его рецепт я с недавнего времени начал вполне успешно использовать.
Идея использования слоя почвы в качестве субстрата отнюдь не нова. Аквариумисты применяли этот метод для выращивания здоровых аквариумных растений десятилетиями. Однако, этот метод доставляет ряд таких проблем, как вспышки водорослей из-за слишком сильного освещения. И это действительно так, особенно, когда вы впервые запускаете аквариум с таким типом грунта. Причиной возникновения водорослей, вероятно, является избыток питательных веществ, которые высвобождаются в результате разложения органических веществ в почве. Эти разлагающиеся органические вещества не био-доступны для аквариумных растений. По мере созревания аквариума и прекращения разложения органики водоросли исчезают.
Предварительная минерализация почвы помогает ускорить распад органических веществ в ней. В свою очередь, минерализованная почва поможет сократить период начальной вспышки водорослей, с которым сталкиваются многие аквариумисты, использующие почвенный субстрат. Минерализация почвы происходит благодаря окислению, которое осуществляют бактерии и другие почвенные микроорганизмы во влажной среде. Микробы разлагают органические вещества до состояния био-доступных минеральных веществ. Как дополнительное преимущество эти новые био-активные формы питательных веществ в основном доступны лишь растениям, а не водорослям.
Рецепт минерализованной почвы также содержит еще несколько компонентов. Глина, которая является источником железа. Глина также служит для связывания. При пересадке растений добавленная глина поможет почве осесть на дно аквариума. Добавка доломита к основному субстрату обеспечит растения кальцием и магнием, необходимым для здорового роста. Кальций и магний из доломита также помогут предотвратить закисание почвы. И наконец, добавьте растворимого поташа в качестве первоначального источника калия.
Этот метод удобрения не исключает использования CO2 и сильного освещения. Я запустил четыре аквариума, используя этот метод, и все они являются hi-tech аквариумами с CO2 и сильным светом. Мне редко приходится добавлять какие-либо удобрения, за исключением, случайных добавок калия. И помните о том, что добавляя удобрения используете небольшие количества за один раз.
Те читатели, которые желают попробовать метод грунта с минерализованной почвой, должны следовать следующим пошаговым инструкциям.
Шаг 1
Откройте пакет с почвой и высыпьте ее в контейнер для вымачивания. Я использую большие резиновые контейнеры, которые свободно можно купить в любом мега маркете. Можно использовать дешевую почву, но только не почву для горшечных растений, т.к. она содержит нежелательные добавки вроде удобрений, вермикулита и торфа.
Наполните емкость водой так, чтобы ее уровень был на несколько дюймов выше уровня почвы. Я предпочитаю немного перемешать ее, чтобы разбить крупные комья и равномерно распределить воду. Оставьте это все отмокать на день или два. Затем медленно слейте воду и налейте новой, чтобы она хорошо покрывала поверхность земли. Подобный процесс смены воды помогает «прополоскать» почву от возможных удобрений и растворимых в воде вредных химикатов.
Шаг 2.
Слейте избыток воды из контейнера, как Вы это делали при предыдущей подмене. Расстелите широкий непромокаемый брезент, желательно под прямыми солнечными лучами. Выньте получившуюся грязь из контейнера и распределите ее поверх брезента тонким слоем. Позвольте почве полностью высохнуть. Это займет день или два и зависит от того насколько тепло там, где производится просушка. Эта часть процесса может быть сделана и в помещении. Но, учитывая, что процесс этот грязный, советую все же по возможности производить его снаружи. Когда почва полностью высохнет, поместите ее обратно в контейнер.
Процесс сушки позволяет бактериям в почве начать минерализацию питательных веществ. Извлечение смеси на воздух окисляет почву.
Шаг 3.
Повторите шаги 1 и 2 три-четыре раза. Повторение этих шагов необходимо для дальнейшей минерализации почвы и удаления оставшихся удобрений. Более всего почва минерализуется в то время, когда она влажная и находится на открытом воздухе на брезенте. Вымачивая почву повторно, мы вновь делаем ее влажной, что необходимо для данного процесса. Когда почва станет почти полностью минерализованной, она приобретет зернистую структуру. Запах – это другой способ определить, что почва уже готова. Фактически, если почва минерализована, от нее не будет исходить почти никакого запаха.
Шаг 4 (необязательный).
Осмотр почвы поможет обнаружить большие органические частицы, который не могут быть удалены, уже произведенным коротким процессом минерализации. Я запускал аквариумы как с прохождением четвертого шага, так и пропуская его. И обнаружил, что добавление этого шага ко всему процессу в дальнейшем помогает избежать проблем с водорослями во вновь запущенном аквариуме.
Для этой цели можно использовать сито. Положите в него несколько жмень почвы и аккуратно просейте ее. Снизу поставьте контейнер, чтобы собирать просеянную почву. Ниже расположена фотография веточек, листьев и камней, которые удаляются во время этого шага. В результате просеянная почва на ощупь будет как воздушный песок.
Шаг 5.
Теперь у вас есть минерализованная почва, используемая в качестве субстрата, и в нее можно добавлять вышеупомянутую глину. Рассчитайте, какое количество глины вам необходимо, чтобы в итоге смесь почвы и глины содержала 10-15 % глины. Если же вы предпочитаете конкретные значения, то я использую около ¼ фунта глины на квадратный фут дна аквариума.
Чтобы добавить глину размочите ее в контейнере с водой для разжижения и более легкого смешивания с почвой. Второй способ добавить глину это высушить ее на открытом воздухе, а затем раздробить до состояния пудры и смешать с почвой. В любом случае нужно добавить количество воды достаточное для образования жидкой грязи.
Шаг 6 (необязательный).
Теперь настало время самой забавной части запуска аквариума. Насыпьте выбранный Вами гравий на дно вдоль передней и боковых стенок. Смочите его так, чтобы он держался под уклоном, и прижмите к стенкам. Выполнение этого шага гарантирует, что мы не будем видеть разные слои грунта, когда будем смотреть на аквариум спереди и с боков. В данном случае я выбрал 3M Colorquartz T-Grade Black Sand в качестве верхнего слоя субстрата. Я предпочитаю этот крупный песок по многим причинам. Он плотный и сохраняет уклон на протяжении длительного времени. А его гранулы также позволяют легко высаживать растения.
Шаг 7.
Рассыпьте на дно аквариума немного порошкообразного доломита и поташа. После этого дно должно все еще немного проглядывать.
Шаг 8.
Заполните границы, которые Вы создали, жидкой грязью смеси минерализованной почвы и глины. Получившийся слой должен быть глубиной от 0,5 до 1 дюйма.
Шаг 9.
Покройте грязь гравием, с помощью которого сделаны границы в шаге 6. если вы пропустили шестой шаг, то просто покройте грязь слоем выбранного Вами гравия. Грязь покрывайте гравием слоем около 1 дюйма спереди и до 2 дюймов в задней части аквариума, чтобы создать эффект красивого склона.
Шаг 10.
Начните высаживать растения и заполнять аквариум водой так, как Вы бы это делали с любым другим аквариумом. Во время залива воды помните, что это необходимо делать медленно, чтобы не расшевелить грунт и не раскрыть почву.
Я надеюсь, это вдохновило вас попробовать что-то новое. Я знаю, что мне захотелось попробовать минерализовать почву через некоторое время после того, как я увидел прекрасные аквариумы Шона. В итоге, я набрался смелости запустить маленький 20-галлонный аквариум в прошлом году, и теперь я на крючке. С небольшой долей терпения, после некоторых проб и ошибок, я думаю, Вы будете удовлетворены результатом.

14 июн. 2009 г.

С чего все начиналось

Начиналось все в конце 2006 года с ремонта у соседки по подъезду, которая из-за этого самого ремонта выставила свой старенький 150-литровый каркасник на лестничную площадку. Аквариум предполагалось отдать неким знакомым соседки, но, как говорится, не судьба (или смотря с какой сторны подойти, именно судьба :) )
Пока знакомые раздумывали, я перекупил эту советскую аквариумную самоделку за 50 грн. и стал именоваться аквариумистом
Проиллюстрировать историю этой банки возможности нет, т.к. в прошлом году украли комп, а вместе с ним и практически все фотки.
Осталась только память о временах "что с моими растениями???":
А вот так банка выглядела почти год спустя после запуска

Старт блога

  Итак, решил завести собственный блог. Посвящен он будет в основном моим аквариумам и всему, что связано с ними. На данный момент управляюсь с 200-литровым каркасником и небольшой баночкой на 19 л.
  Постоянно пытаюсь вести дневник оффлайн для упорядочивания полученного опыта и обобщения результатов, но присущее внутреннее раздолбайство не дает следовать намеченному плану :) Быть может веб-дневник поможет дисциплинироваться.
  Не знаю, будет ли еще кому интересно, но хотя бы попробую для себя лично проследить историю своих банок.